The chronicles: Plasma rifle

    Решил сделать плазменную винтовку из игры "Fallout 3", эта идея пришла давно, даже была готова часть чертежей. Но, на некоторый срок проект был "заморожен". И вот в конце весны, когда хорошо припекало солнце проект "оттаял" и я принялся пилить и строгать:

    Вроде получилось:

    И так: чертежи есть - идём по магазинам продающих сантехнику и стройматериалы. Первым делом надо изготовить каркас, который состоит из горизонтальной планки с двумя стойками плавно переходящий в приклад. И тут возникла неожиданная проблема, в магазинах на мой вопрос:- Есть у вас гибкий пластик? - продавцы делали круглые глаза и пытались всучить мне стеновые панели. Побегав по городу, а он достаточно большой и не найдя ничего подобного, я зашёл в магазин канцелярских товаров и купил охапку деревянных линеек длиной 50см.
    Вот из этих линеек и решил клеить каркас. Изгибы приклада делал так: линейки замачивались в тёплой воде, придавалась нужная линия изгиба, линейки фиксировались и сушились.
    На фото: нижняя часть приклада с вставками из алюминия (для жёсткости) и рукоятка из дерева:

    Передняя и задняя стойки так же склеены из линеек и алюминиевых уголков для крепления. На фото: передняя стойка:

    Из этих же линеек выклеиваем поддон, который крепится к нижней части каркаса. Делаем для него боковые накладки с кольцами. Накладки из любого материала (я использовал стеклотекстолит), кольца из пластика:

    В поддоне делаем две прорези, в которые вставляем направляющие. Они служат для крепления обоймы микроядерной батареи:

    На готовый каркас наносим грунтовку:

    Чудеса сантехники: муфта ПП-50, компенсатор, труба диаметром 40мм. и труба диаметром 50мм. Муфта и компенсатор имеют внешний диаметр 55мм.

    В муфте и компенсаторе вырезаем отверстия для втулок из 40мм. трубы. Готовим три втулки длиной 100мм. Отверстия в компенсаторе для передней втулки смещены вверх относительно горизонтальной оси:

    Из пластика вырезаем окна и кольца для втулок. Когда втулки будут установлены, на них нанизываются (с клеем) кольца. При окончательной сборке к кольцам будут крепиться окна на винтах:

    В окна для передней и средней втулок вставляем муфты ПП(б) Д 20 (куплены в магазине сантехники). Окна для задней втулки без муфт:

    Доводим окна до кондиции: снимаем лишнее с муфты, чтобы получилось подобие воронки:

    Задняя часть компенсатора укорачивается на 15мм., там же делаются три прорези длиной 15мм. для входа штифтов закреплённых на муфте (так при сборке соединяются эти части). В передней части компенсатора так же имеются три прорези для входа штифтов, которые закреплены в переднем стакане. Эти штифты препятствуют вращению компенсатора, передний стакан будет крепиться к передней стойке каркаса винтами:

    Готовые фланцы для компенсатора (материал пластик):

    Начинаем сборку компенсатора. Первым делом заводим фланец для переднего стакана, вставляем переднюю втулку (крепим холодной сваркой), заводим половинки среднего фланца за ободок (расположен между отверстиями для втулок), вставляем цельную часть фланца и скрепляем винтами. Затем вставим среднюю втулку и фланец среднего стакана:

    Начнём изготовление угольников. Угольники куплены, но они совершенно не похожи на те что установлены на плазменной винтовке в "Fallout 3". Будем делать их похожими:

   Отпилив резьбу, убираем всё лишнее (различные швы и знаки завода изготовителя):

    Далее: сверлим отверстия, нарезаем резьбу для винтов М-2.5 (для крепления шлангов) и приклеиваем элементы декора. После грунтовки угольники готовы к покраске:

    Приступим к изготовлению кормовой части заднего стакана (стаканов всего три, они из пластиковой трубы диаметром 85мм.). Берём 13мм. отрезок от трубы диаметром 55мм. и вклеиваем в него деревянную заглушку. Берём пластиковую полоску, в ней стамеской делаем высечку и приклеиваем по окружности к 13мм. отрезку. Рядом приклеиваем полосу от 3мм. хомута из пластика:

    Займёмся изготовлением микроядерной батареи и обоймы для неё. Для батареи взял подходящую по размерам пластиковую баночку (в последствии набитую песком для увеличения жёсткости), а для верхней части: отрезок трубы обклеенный накладками.
    Обойма состоит из: латунной полоски с отверстиями и стального прутка диаметром 3мм.:

    В прутке имеются прорези в которые вставлена латунная полоска. Эти места запаиваем:

    Покраска микроядерной батареи:

    Так как в проекте должна присутствовать светодиодная подсветка, возникла необходимость размещения элементов питания. У винтовки в задней части приклада имеется ёмкость и подходящий к ней провод, вот там и разместим батарейный отсек.
    Батарейный отсек делаем из 40мм. пластиковой трубы и пластиковых втулок подходящего диаметра. Сверлим отверстие под провода, и клеим элементы декора:

    Изготавливаем и собираем панель включения и индикации, всё как на прототипе, за исключением одной детали которую как не старался, так и не смог разглядеть (деталь эту пришлось делать наугад):

    Для изготовления свечей понадобятся: три муфты ПП(б) Д 20, девять прозрачных шайб с ободком (вырезаются из старых аудио кассет), три прозрачных столбика (колпачки авторучек), несколько пластиковых шайб и пластиковые втулки для муфт:

    Готовим печатную плату и припаиваем разъёмы элементов подсветки:

    Собираем фланец заднего стакана. С внутренней стороны фланца будет крепиться плата:

    Делаем цилиндр (пластиковая труба диаметром 70мм.) и направляющие (нержавейка).
Цилиндр будет закреплён с внешней стороны передней стойки:

  
    Отрезаем стеклянную трубку длиной 160мм., диаметром 10мм. В ней будут располагаться: два зелёных светодиода и матовая втулка из плёнки (рассеивает свет):

                                                                                                                                                                         Будем собирать переднюю часть винтовки. Она состоит из: прозрачной ёмкости зелёного цвета, нанизанных на неё пластиковых шайб с прорезями для направляющих и стеклянной трубки:

    На конце конструкции располагается игла на резьбовом соединении:

    Изготавливаем спусковой механизм. Он состоит из: продольной планки с выбранным пазом для размещения выключателя, спускового крючка и возвратной пружины. После сборки этот узел крепим к каркасу между поддоном и рукояткой:

    Крепим цевьё к каркасу четырьмя саморезами. Цевьё изготовлено из деревянного бруска с продольным пазом для входа планки. Планка предварительно закреплена в нижней части каркаса:

    Основные детали готовы, приступаем к сборке. Берём жёлто-зелёные детские шарики, при ударе которые начинают мигать. Острым ножом вырезаем в них отверстия и извлекаем платы со светодиодами. Внутрь втулок вставляем полупрозрачные, мягкие сферы от этих шариков и после небольшой переделки и перепайки закрепляем платы на втулках:

    Вставляем компенсатор в передний стакан и скрепляем их с помощью фланца - винтами. Заводим компенсатор в среднюю стойку каркаса и прикручиваем передний стакан к стойке:

    Заводим муфту с собранными на ней стаканами на компенсатор (штифты в прорези), одновременно протягивая провода через муфту и вставляем фланец во второй стакан:

    Подключаем разъёмы к плате закреплённой на заднем фланце. Вставляем фланец в задний стакан и фиксируем винтами:

    Подключаем панель включения и индикации и прикручиваем к уголку на передней стойке:

    Прикручиваем окна:

    Затем, крепим цилиндр к передней сойке каркаса - тремя винтами и боковые накладки к цилиндру. Вставляем светодиоды в стеклянную трубку и заводим направляющие в прорези цилиндра:

 
    Прикручиваем фланец к цилиндру шестью винтами:

    Собираем свечи: одеваем прозрачные кольца (из аудио кассет) на столбик (колпачок авторучки) закреплённый в шайбе муфты. Сверху колец одеваем прижимную шайбу:

    Снизу свечи вставляем светодиод в отверстие шайбы муфты. Надеваем свечу на трубку (металлопластик диаметром 20мм.) закреплённую на втулке. При этом никакого клея не надо, свеча плотно сидит на трубке и в случае сгорания светодиода его легко можно заменить:

    Кольца свечи фиксируются прозрачной втулкой (часть авторучки куда входит колпачок) с шайбой в верхней части. Вставляем втулку в свечу и прижимаем до характерного щелчка. Так же никакого клея. Надо сказать я не любитель клея и по возможности его не применяю, но без него в некоторых случаях всё же не обойтись:

    Проводим испытания свечей в темноте:

    Вставляем микроядерную батарею в обойму. Обойма заводится в поперечные пазы направляющих (пазы не дают вращаться обойме) и крепится винтами:

    В отверстия боковых накладок вставляем шланги и фиксируем их с обратной стороны резиновыми кольцами. Через правый-передний шланг пропускаем провод, идущий от спускового механизма к плате.
    Прикручиваем накладки к поддону, а концы шлангов заводим в угольники и фиксируем винтами:

    Шланг идущий от рукоятки к батарейному отсеку так же фиксируется резиновыми шайбами. Батарейный отсек прикручен к нижней части приклада двумя винтами. На провода идущие от батарейного отсека к плате одета полупрозрачная трубка зелёного цвета:

    На этом сборку можно считать завершённой. Три батарейки вставлены в батарейный отсек, можно приступать к испытаниям. Берём винтовку, большим пальцем левой руки давим на клавишу выключателя - загораются свечи и красный светодиод на панели индикации.
    Винтовка готова к стрельбе:

    Нажимаем на спусковой крючок - периодически вспыхивают светодиоды в окнах и в ёмкости передней части винтовки (создается некая иллюзия плазмы), при этом свечи горят постоянно:

    Испытания пройдены, проект можно считать завершённым: